F O R C H E T T I N E

Osteria degli Amici - Roma

2011-12-01T13:00:00.000+01:00

immagine © osteriadegliamici.info

Due amici legati da uno stesso destino, Claudio e Alessandro. Tutto comincia quando si incontrano nelle cucine e suntuose sale di un prestigioso albergo/ristorante del centro di Roma dove lavorano come Maitre e Chef de Partie, e dove iniziano a sognare insieme. Sognano di viaggiare, di allargare la loro passione culinaria e imprenditoriale all'estero, sognano un futuro internazionale.

I due destini si dividono quindi, ma solo momentaneamente. Perché dopo anni di viaggi, successi e brillanti carriere oltre confine, il sogno si infrange per entrambi con la quasi contemporanea morte dei rispettivi padri.Tornano quindi a Roma i due vecchi amici, e si rincontrano. E inizia a farsi strada nei loro cuori un nuovo sogno. Trasformare questo strano destino, la passione per la buona tavola, e l'esperienza accumulata negli anni all'estero, in un qualcosa di "tutto loro."

Nasce così nel maggio 2004, ai piedi del Monte dei Cocci a Testaccio, l'Osteria degli Amici. Un luogo caldo, accogliente, dall'ambiente rilassato e casalingo, dove la cucina di base è romana, ma con un'inventiva e fantasia giovane e allegra che offre una piacevole e inaspettata alternativa al ricco panorama gastronomico della zona.

Sono da sola oggi a pranzo, e quando arrivo 'dagli amici' Claudio e Alessandro, qualche tavolo è già occupato da coppie o impiegati, riconosco due esponenti del mondo dello spettacolo, ambiente al quale appartenevo in un'altra vita. Alessandro, timidissimo mi sorride e vedendomi senza accompagnatore, offre di farmi sedere ad un tavolo appartato. Non amo mangiare da sola, ma c'è qualcosa di confortante in questo posto che non mi fa stare a disagio. Come se fossi a casa di amici, appunto.

La luce delle basse lampade pendenti, il mobilio in legno scuro, unito ai toni caldi delle pareti, adornate da eleganti fotografie in bianco e nero che ritraggono la Città Eterna, rendono le due grandi sale accoglienti e calde.Alessandro si apparta nel suo regno di fornelli dopo avermi raccontato un po' dell'amore per il suo lavoro, "Da bambino tornavo da scuola, e correvo subito nella cucina del ristorante di nonna e mamma." Ho servito gli spaghetti ad Alberto Sordi che avevo solo 7 anni."Arriva anche Claudio che da perfetto oste, subito mi offre un bicchiere di vino. Un calice ghiacciato di leggero Cuvee di Pinot bianco e Pinot grigio marca trevigiana Villa Sandi del 2008. Perfetto per il pranzo, e scende che è una bellezza.

Lascio a Claudio e Alessandro la scelta delle portate, mentre leggo comunque il menù, in cui spiccano voci interessantissime: Carpaccio di polpo con olive taggiasche e pomodoro; Moscardini "alla luciana" su crostone di pane. Oltre ai classici primi romani quali cacio e pepe, amatriciana, carbonara, pajata, sugo di coda, etc. mi intrigano anche i Paccheri con gamberi, zucchine e mentuccia; e la Zuppa di ceci e baccalà. Nei secondi fanno gola il Galletto al limone e il Pollo ai peperoni, che sono certa è come quello che faceva nonna.

Mi arriva un piacevole benvenuto, involtini di melanzane presentati come piccoli pacchettini quadrati, appena fritti con un interno morbido di mozzarella filante e sorpresa di basilico fresco.

L'antipasto è un ode allo "street food" alla romana, e di originale reinterpretazione. Si tratta di uno "spiedino" di mozzarella in carrozza, leggero anche questo, friabile e filante al tempo stesso. La salsina di acciughe che lo accompagna poi, è la morte sua.

foto © Eleonora Baldwin

Arriva il primo, e gioisco. Poche cose mi fanno felice come un fumante piatto di spaghettoni. In questo caso sono addirittura dei pici. E Alessandro, che ama sfidarsi con i piatti espressi, e che ha imparato a cucinare la pasta dai napoletani, "con la fiamma alta," mi propone un cavallo di battaglia dell'Osteria degli Amici, la Gricia coi carciofi. Una sinfonia di pecorino, guanciale, pepe e romanità! La cottura della pasta è perfetta, la croccantezza del guanciale affettato sottile bilancia perfettamente la cremosità della salsa e la tenerezza dei dolci carciofi a lamelle. La porzione è giusta, ma ne vorrei ancora...

foto © Eleonora Baldwin

Claudio accoglie i clienti, che ormai riempiono il locale, e fluttuando accanto al tavolo mi riempie nuovamente il bicchiere. Il secondo che mi viene proposto è una vera prelibatezza. Un tenerissimo filetto di vitello avvolto nel lardo di Colonnata, cotto al sangue con una salsina di miele e peperoncino. Ambrosia, punto. Il piccante è presente, ma non invasivo, spezzato dalla dolcezza del miele e dal saporoso lardo. La tenerezza della carne poi, è incredibile. Solo in Argentina avevo mangiato il filetto che si taglia con la forchetta. Ora mi basta attraversare il fiume fino a Testaccio.

Anche se sono sazia, e leggermente ebbra (la bottiglia è a metà, e Claudio ha solo brindato con me con un sorso) non rinuncio al dessert. Conoscendo le mie origini statunitensi, Claudio gioca in casa offrendomi una sfogliatina di mele con gelato alla cannella fatto in casa. Non so come, appare anche un bicchierino di Passito.

Se la croccante sfogliatina alle mele fosse stata del diametro di un pneumatico, l'avrei finita lo stesso. La delicata persistenza nel gelato della spezia che più amo si complementa perfettamente alla mela. Sento in bocca l'imminente sapore del Natale, mentre due amici sulla porta della cucina ridono scambiandosi forse uno scherzo, una complicità, un motivo di allegria.

Questo è sicuramente il posto giusto per assaggiarla in tutte le sue forme.

Questa esperienza è pubblicata anche sul blog Cibando
Tutto il servizio fotografico Osteria degli Amici su Facebook.

Il Giardino Romano

2011-08-06T23:44:00.002+02:00

Incastonato in mezzo ai bei palazzi che affacciano su Via del Portico d'Ottavia, e le entrate dei ristoranti kosher del Ghetto, esiste un giardino. In questo silenzioso angolo di Roma, all’ombra delle fronde e sotto lo sguardo delle statue marmoree, è in corso un processo di pace.

Eh già, perché i tre diversi patron de Il Giardino Romano, seduti allo stesso tavolo nel cuore della comunità ebraica romana, sono impegnati in un lavoro di apertura e comunicazione dopo gli oltre tre secoli di chiusura e separazione tra ebrei e cristiani dovuta alla Bolla papale che nel 1555 istituì il Ghetto. Uno, Umberto Pavoncello (già proprietario del vicino Nonna Betta) è l’unico vero ristoratore giudaico-romano rimasto in città. Gli altri due, Giuseppe e Soliman vivono e lavorano nella ristorazione da trent'anni, e sono di nazionalità egiziana, ormai cittadini italiani.

"Quando ho detto che mi mettevo in società con un ebreo osservate, mi hanno preso per pazzo," ci racconta Soliman. Giuseppe, sornione dietro una montagna di carciofi 'capati' ci sorride – "Sono tanti anni che lavoro nei ristoranti del Ghetto, e la mia tecnica nel pulire questi meravigliosi fiori l'ho imparata proprio in questo quartiere."

L'ambiente caratteristico e suggestivo, è composto da due sale interne ampie e luminose, con colonnati, soffitti a travi, pavimento a sanpietrini, archi e nicchie che conducono all'intimo cortile circondato da mura antiche, alberi ad alto fusto, profumate gardenie in fiore e piante rampicanti.

La particolarità del locale – giardino fiorito con mura romane e rinascimentali a parte – è quella di proporre un recupero delle ricette tradizionali romane e giudaico-romanesche. La cucina casareccia apre il menù, seppur sempre servendo carni e pesci permessi dalle regole della religione ebraica, a lavorazioni non necessariamente kashèr (come si pronuncia alla romana). Mi spiega infatti Pavoncello che la complessa procedura di macellazione richiede l’esperta mano di una figura preposta e certificata, che risponda a precisi requisiti religiosi, una approfondita preparazione veterinaria, e grande abilità nel maneggiare le carni. Il Rabbino macellatore incaricato deve infatti accertarsi che gli animali non siano portatori di malattie che ne avrebbero causato la morte entro breve tempo, ed eseguire il rituale in perfette condizioni igieniche. In più, il quarto posteriore dell'animale deve essere tassativamente privato del nervo sciatico – operazione complessa che un esiguo numero di macellatori autorizzati sa eseguire, ma nessuno di questi in Italia. Tutto questo si riflette in un forte costo della carne. "E che, gli vogliamo negare la coda alla vaccinara?", dice Pavoncello. Allora, per offrire una cucina giudaico-romanesca più accessibile, con meno limitazioni e un prezzo più contenuto, si è optato per una scelta meno restrittiva, ovvero quella di servire carne acquistata nelle normali macellerie, non kashèr.

I piatti nel menù sono un interessante panorama di classici della cucina casareccia romana. I fritti, e la preparazione del "carciofo alla giudìa" in particolare, qui trovano il meglio della zona. Giuseppe in 52 secondi (cronometro alla mano) pulisce e prepara per la pre-frittura le mammole: nome col quale a Roma intendiamo i carciofi più maestosi, tondi e tipici delle nostre campagne. Dopo una prima leggera frittura in olio non bollente, i carciofi mondati vengono lasciati riposare, delicatamente schiacciati e poi dorati all’ultimo momento in olio ad alte temperature. Questo ci da il meraviglioso fiore aperto, croccante all’esterno e tenero al cuore, saporito e mai fibroso o coriaceo. In bocca non si sente infatti mai una spina.

Il resto dell'ampia carta propone piatti delle specialità del ghetto ebraico e piatti caratteristici della tradizione romanesca, dai sapori curati e raffinati. La gustosa semplicità della cucina di estrazione popolare trova spazio nelle generose porzioni di carbonara con grasselli di manzo, cacio e pepe con cicoria, tonnarelli all'Amatriciana alla Giudia. Classici come animelle, trippa e coratella danno l'opportunità di assaggiare specialità tornate di recente in gran voga fra i "foodies," e ora apprezzate anche da palati stranieri. Ottima inoltre la selezione di carni alla brace e pesce fresco, e anche qualche specialità egiaziana come il cous cous, e i dolci tipici al miele e pistacchi.

Per ripercorrere i sapori e le emozioni di una Roma antica, con le ricette e i piatti della tradizione ebraica e romana, fate come me. Lasciatevi sedurre dal fascino di questo spicchio di realtà, con lo sguardo volto a recuperare la tradizione romana, aprendo ai reciproci passi avanti fatti dagli appassionati e coraggiosi soci seduti alla stessa tavola, all’ombra del Tempio.

Questa recensione è stata pubblicata anche su Cibando Blog
Tutte le immagini sono di proprietà Andrea Di Lorenzo/Cibando

L'Abbattitore di temperatura

2011-07-11T23:15:00.006+02:00

Lo sapevate che il pesce che comprate da preparare crudo a casa––tipo per le alici marinate––come anche quello usato per sushi, sashimi, carpacci e tartare serviti al vostro ristorante di fiducia deve PER LEGGE prima essere congelato a 20 gradi sottozero, per 24 ore?

(L'articolo continua ➙)

Pizza bianca: Roma docet

2011-05-02T18:36:00.002+02:00

Vado a periodi.
In questo momento tutta la mia attenzione è volta allo scovare la migliore pizza bianca dell'universo.
Abitando a Roma–dove la manifattura, qualità e diffusione della pizza bianca venduta al taglio toccano vette nepalesi–parto avvantaggiata, ma il raggio d'azione è vasto. Nelle mie peregrinazioni, alle volte esco dal seminato concedendomi l'occasionale sleppa di pizza alle patate, oppure quell'ettaro di rossa, o con i fiori di zucca (è periodo...), ma poi rientro nei ranghi, e mi concentro. Armata di pochi spiccioli e una scorta di fazzolettini, mi mangio la città, alla ricerca della campionessa delle merende, la pizza senza ingredienti aggiunti.
Di recente l'amica blogger e "pizza authority" Katie Parla ha stilato un suo elenco delle migliori pizzerie al taglio di Roma, e per svolgere la mia piccola ricerca, ho pedissequamente seguito le sue indicazioni come un Baedeker.

Tengo in conto tempi di lievitazione, purezza degli ingredienti, digeribilità, etica e affidabilità del fornaio, certo. Ma ciò che incide maggiormente sul mio giudizio, sono comunque e sempre sapore e consistenza. La pizza bianca (guai a chiamarla focaccia!) è un'arte. Non tutti sono capaci. La pizza bianca romana, per dirsi perfetta, deve essere–in mio parere–soffice e ariosa, ma anche croccante ai bordi, con zone meno spesse, punteggiate da piccole piscine d'olio e micro-scogli di sale. L'equilibrio di sapidità e untuosità complementano il giusto grado di cottura, struttura dell'impasto, retrogusto e leggerezza sullo stomaco.

Immagine © www.francescav.com

Ogni giorno–che sia per pranzo, o per spuntino, oppure come premio al ritorno dal lavoro–mi concedo sempre un trancio (che brutta parola, però) di pizza bianca. Spesso allungo, e faccio strade assurde pur di assaggiarla in posti ancora inesplorati. Finora, le migliori assaggiate restano quelle delle intramontabili pizzerie a taglio di quartiere, e appartenenti ai luoghi e sapori della mia infanzia.

Immagine © www.cantodelvino.it

Secondo me, la migliore pizza bianca al taglio di Roma si mangia qui:

Pizzeria La Parioli - Viale Parioli n. 26 - Buchetto secolare, quando c'era ancora accanto l'Istituto San Gabriele, si faceva a cazzotti per arrivare al bancone. Sforna ancora le stesse teglie da applauso. Anche gommosa ore dopo, la loro bianca vince.

Antico Forno Roscioli - Via dei Chiavari n. 34 - Alle volte resto lì, imbambolata a vedere le pizze lunghe un metro e mezzo che raffreddano impilate sugli scaffali, da dietro il vetro che mi separa dall'artista infarinato, che sorride sornione. Al banco invece, come mi vedono entrare, i commessi urlano "biancaaaa!" alle loro spalle, conoscendo già la mia ~~ossessione~~ ordinazione.

Forno Campo de' Fiori - Piazza Campo de' Fiori n. 22 - È una bella lotta con l'eccellente bianca del vicino Marco Roscioli. La dependance accanto al forno bara, servendola ancora calda, in porzioni abbondanti e già imbottita di mortadella.

Antica Salumeria Ansuini - Piazza della Rotonda n. 4 - Malgrado la prossimità al caos del Pantheon, i prezzi non proprio concorrenziali e il personale alle volte intontito dalle folle, è bene sapere che in questa storica bottega con l'insegna di legno scolpita da Codognotto, l'ottima pizza bianca viene farcita con la porchetta di Ariccia. Non dico altro.

00100 - Via Giovanni Branca n. 88 - Abito lontano da Testaccio, ma ci vengo spesso per lavoro. Resisto alla tentazione esercitata dal trapizzino, e non mi faccio mai mancare quei 70 centesimi di felicità che mi infarinano il naso e mi ungono il mento ad ogni visita.

Antico Forno del Ghetto - Piazza Costaguti n. 30 - Storica panetteria del ghetto ebraico, conosciuta per le sue creazioni d'arte bianca, come le "spighe" e i "cazzotti." La loro pizza bianca è molto salata e alle volte troppo bruscata, ma resta sempre un'istituzione. Il profumo che nasce dai suoi forni, unito a quello dolce e carico di cannella di Boccione proprio lì di fronte induce una forma acuta di dipendenza olfattiva.

Panificio Mosca - Via Candia n. 16 - Ci sono dovuta andare più d'una volta, perché la pizza bianca venduta a peso cambia a secondo dell'umore del panettiere e dal grado d'umidità nell'aria. Ottima appena sfornata, o riscaldata a casa, ore dopo.

Pizzarium - Via della Meloria, 43 - Eresia! Mangiare la "scondita" bianca in un posto dove gli accostamenti d'ingredienti geniali di Gabriele Bonci riscuotono in zona più successo della Pietà di Michelangelo? Ma avete mai assaggiato la tela del maestro ancora non dipinta? Imbattibile. E poi chi dice che dopo una soffice fetta di bianca pulisci-palato, non ci si possa regalare un'arcobaleno di altri gusti?
Dopotutto è solo pizza.

Altri forni/panifici romani degni di nota:

La Renella a Trastevere, in Vicolo della Renella
Forno Morelli (Il Pane di Emidio) a Via delle Zattere
Colapicchioni a Via Tacito
Compagnia del Pane a Via Fabio Massimo
Frontoni a Viale Trastevere
Rosmarino a Via G. Avezzana
Zaza a Piazza Sant'Eustachio
Panificio Pietro Roscioli a Via Buonarroti
Forno Albanesi in Via Cardano, traversa di viale G. Marconi, altezza piazza E. Fermi
Forno Monti a via Urbana (giusto di fronte Tricolore)
Pizza Luigi a Via Federico Nansen, zona Ostiense.

Quali altri fornitori di pizza bianca secondo voi mancano all'appello?

I mejo spaghetti aio e oio?

2011-02-17T22:31:00.000+01:00

Ho recentemente ricevuto una curiosa richiesta da parte di un lettore sul mio altro blog, quello in inglese. Una richiesta che mi ha fatto riflettere.

Foto © lospicchiodaglio.it

Ci sono alcuni piatti, come per esempio gli spaghetti aglio, olio e peperoncino (argomento della richiesta, nonché nome del blog in questione), che raramente si incontrano fra quelli offerti al ristorante. Pur appartendendo alla tradizione culinaria romanesca, gli spaghetti "aio e oio" non escono di frequente fuori le mura domestiche. Si tratta di un piatto del quotidiano casalingo, la cui ricetta bene o male tutti conoscono e che difficilmente viene male. Che sia forse considerata dai ristoratori come troppo spartana? Pochi ingredienti, cottura minima e tempi corti, che costituiscono un primo troppo "povero" da offrire dietro pagamento? Un piatto troppo semplice? In realtà preparare gli spaghetti aglio e olio non è cosa facile.

Serve la padellaccia annerita, tassativamente di ferro; l'olio d'oliva buono, l'aglio giovane e privato dell'anima germogliante, e i peperoncini potenti, possibilmente calabri. Gli spaghetti poi vanno bolliti ad arte, finendo la cottura saltati nell'olio insaporito e bollente, ma mai fumante––trattamento che li rende dorati, unti in maniera uniforme, e croccanti al tempo stesso. E poi, per carità niente formaggio grattuggiato sopra...

Ma la domanda era un'altra, e precisamente questa, "Dove trovare a Roma i migliori spaghetti aglio, olio e peperoncino?"

Partendo dal presupposto che la migliore spaghettata aio e oio è quella fatta in casa, possibilmente consumata in compagnia, dopo il cinema, o––come nella migliore tradizione partenopea––a chiusura del banchetto di nozze, esistono alcune osterie romane dove è ancora possibile chiedere un piatto di spaghetti AO&P espressi, fuori menù.

Questi sono alcuni posti dove ordinandone una porzione, non causerete scompiglio in cucina:

* Da Lucia – Vicolo del Mattonato 2/B – Tel. 06 5803601 (Trasevere)
* Da Giovanni – Via della Lungara, 41/A – Tel. 066861514 (Trastevere)
* Roma Sparita – Piazza Santa Cecilia, 14 – Tel. 065800757
* Agustarello a Testaccio – Via G. Branca, 98/100 – Tel. 065746585
* Lo Scopettaro – Lungotevere Testaccio, 7 – Tel. 065757912
* Da Roberto – Via della Magliana, 763 – Tel. 066550662 (Portuense)
* Trattoria Ponte Mollo – Via Tor di Quinto, 11 – Tel. 063333608 (Flaminio)
* Hostaria Da Edmondo – Circonvallazione Clodia, 90 – Tel. 063701272 (Prati)
* Dar Pallaro – Largo del Pallaro, 13 – Tel. 0668801488 (Campo de' Fiori)
* Da Danilo – Via Petrarca, 13 – Tel. 0677200111 (Esquilino)
* La Capanna – Piazza Dante, 23 – Tel. 06730369 (Esquilino)
* Pommidoro – Piazza dei Sanniti, 44 – Tel. 064452692 (San Lorenzo)
* Cul de Sac – Piazza Pasquino, 73 – Tel. 0668801094 (Navona)
* Buccone – Via di Ripetta, 19 – Tel. 063612154 (Piazza del Popolo)

E voi, dove avete mangiato i migliori

spaghetti aglio, olio e peperoncino?

Foto © MyBellaVita

Metodo Classico, ROMA

2010-09-23T14:01:00.000+02:00

Qualche giorno fa ho recensito Metodo Classico sul mio blog Aglio, Olio & Peperoncino, scritto in inglese. Ma mi sono poi sentita in colpa, come se avessi così in qualche modo "tradito" le mie forchettine. Eccola quindi, tradotta in Italiano, per i miei affezionati lettori azzurri.

A pochi passi dal recentemente inaugurato museo d'arte contemporanea MAXXI, non lontano dall'Auditorium, e dietro l'angolo dal Teatro Olimpico, il ristorante Metodo Classico offre le sue raffinate prelibatezze di pesce ad una clientela culturalmente sofisticata e ai suoi affezionati habitué. Non è raro infatti incontrarvi personaggi quali Zaha Hadid (acclamata architetto Iracheno responsabile per il monumentale MAXXI) o famosi musicisti, compositori, maestri d'orchestra e attori che lavorano nei paraggi.

L'atmosfera rilassata, elegante ma mai pretenziosa, è esaltata dalla sapiente illuminazione, gli arredi moderni e comode sedie in stile primi '900. Il numero limitato di tavoli–45 coperti circa–garantiscono un ambiente caldo e confortevole; i vasi di fiori freschi, i libri d'arte che riempiono gli scaffali e le selezioni musicali (solitamente classici jazz) arricchiscono di eleganza l'ambiente.

Veniamo al cibo. La qualità è elevata, ma i prezzi non lo sono.

Il giovane chef Marco Salis, con la sua lunga esperienza nel campo dell'enogastronomia, è un vero maestro nell'abbinare il vino giusto alle sue deliziose invenzioni, cucinate con entusiasmo e passione. Animata dalla stessa passione, Samba Gaetani Lovatelli D’Aragona–nata da una dinastia di produttori ed estimatori nel campo enologico–gestisce la sala, accogliendo gli ospiti e premurosamente accontentandoli con disinvolta raffinatezza.

Il menu varia giornalmente, e tutti i piatti sono cucinati impiegando ingredienti freschissimi, a chilometro zero e personalmente scelti dai proprietari con cura e meticolosa attenzione.
Gli amanti del pesce non dovrebbero perdersi l'accattivante selezione di antipasti di crudo e caldo. Una ventina di assaggi marinari, che Samba descrive come "il biglietto da visita" del locale.
La rapida successione del delicato assortimento tocca picchi di perfezione nelle tartare di triglia e tonno rosso, il carpaccio di ombrina con pesche tabacchiere, e i crostacei crudi in semplice spruzzata di agrume.

Quando il crudo lascia spazio agli assaggi caldi, si raggiungono vette di piacere inaudito con le sarde in saor, i vari baccalà alla Vicentina o alla Livornese, e la caponatina di alici. A chiusura, dopo il sensazionale sauté di vongole, arriva al nostro tavolo una fila di piccole hamburger di tonno, complete di salsina béarnaise e racchiuse in mini panini fatti in casa.

Ma l'elenco delle prelibatezze di Metodo Classico non si ferma all'antipasto. Dovesse l'appetito essere ancora acceso, vi consiglio–a parte le classiche fettuccine agli scampi, deliziose qui–anche piatti di pasta tipici della cucina Romana, quali l'amatriciana e il classico cacio e pepe. I pesci da cuocere in numerose varianti, sono da scegliere in base a l'offerta del giorno.

Il cestino al tavolo trabocca di calde fette di pane di Lariano, e la carta dei dessert sfoggia un tortino dal cuore caldo e fondente, e un crumble di mele e cannella, servito in piccoli e sensuali bocconcini.

Come devoti enologi e conoscitori del buon bere, Marco e Samba prestano immensa cura che i vini, champagne (ci mancherebbe, chiamandosi Metodo Classico!) e selezione di liquori offerti qui siano sempre di qualità superiore, prediligendo cantine giovani e prodotti di grande classe, ma accessibili ciononostante a tutti i palati e portafogli.

METODO CLASSICO
Via Guglielmo Calderini, 64 - Roma (Flaminio) Vedi Mappa
Tel. +39 06 324 4262 | Chiuso il Lunedì - Aperto a pranzo solo su prenotazione
Carte di credito: tutte
Prezzo medio: €40 vini esclusi

LA BAGUETTERIA

2010-05-13T21:43:00.017+02:00

È evidente che devo uscire più spesso.

A pochi passi da casa mia, c'è un nuovo luogo di piacere–un piccolo rifugio del gusto che offre uno spuntino diverso, un'alternativa al tragico tramezzino–e io ne vengo a conoscenza solo oggi. Sulla tranquilla Via Gualtiero Castellini, nel cuore dei Parioli "bassi" a dicembre è nata La Baguetteria.

Il nugolo di persone fuori dal minuscolo locale su strada avrebbe dovuto attirare prima la mia attenzione, ma il picco d'attività è all'ora di pranzo, quando La Baguetteria sforna i suoi eleganti sfilatini francesi ripieni di golosità rifocillando così le frotte di impiegati di stanza nel quartiere in pausa pranzo. Io a quell'ora sono a casa, impegnata ai fornelli, a scrivere o fuori per lavoro.

Oggi, approfittando della bella giornata, sono uscita a fare due passi fuori orario. Incuriosita dai mugugni di piacere e dagli sguardi persi nell'assaporare la fragranza dei panini azzannati, ho cambiato il solito percorso. Anziché scendere per l'assolato Viale Parioli, ho svoltato nella ombrosa e alberata Via Castellini e attirata dal capannello, al posto di un vecchio negozio di abiti per bambini, ho trovato l'eden.

Un'elegante bancone da fornaio occupa interamente il locale. Sulle pareti sono elencate le scelte di baguette ripiene, bibite e dolci. In un cestino non sfuggono alla mia rapace vista un pain au chocolat e dei burrosi croissant Francesi. Non ci sono posti a sedere, i prodotti in vendita sono esclusivamente take out, ma la varietà e la cura degli ingredienti impiegati sono tali da rendere questi particolari facilmente trascurabili.

Malgrado avessi già pranzato, mi è sembrato giusto assaggiare almeno una baguette. Quelle farcite e servite calde qui sono impastate e lievitate oltralpe, e tutti i giorni cotte nei forni dell piccolo laboratorio pariolino. I numerosi ingredienti che arricchiscono le baguette monoporzione lunghe ciasuna 30 cm sono prodotti protetti da DOP, DOC e IGP, a partire dall'olio extra vergine d'oliva, passando per i salumi quali cinta senese, speck, bresaola Chianina e prosciutto San Daniele, il salmone affumicato, alle mozzarelle di bufala consegnate fresche dal caseificio ogni mattina.

Mi sa che domani alle due esco a fare una passeggiata. E per pranzo scelgo la VII*

*N° VII ~ Baguette bianca farcita con Tête de Moine, lonzino e paté di olive verdi.

La Baguetteria non è un franchising, e si trova esclusivamente a Roma, in Via Gualtiero Castellini, 2o | Tel. 06 8069 3753 | www.labaguetteria.it | Aperto da Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle 19 | Sabato e Domenica chiuso

Tutte le foto © www.labaguetteria.it

CUPCAKES a Roma

2010-05-03T21:46:00.009+02:00

Art © Bella Sinclair

C'è chi le considera delle vere e proprie opere d'arte culinaria. Decorate con lo spalmabile frosting fatto con burro, latte e zucchero vanigliato, le tortine a forma di tazzina sono spesso anche arricchite con marzapane, fiorellini di zucchero, coriandoli di sfoglia, codette colorate, riccioli di panna montata, rivestite di philadelphia o meringa. C'è invece chi ne è semplicemente tossicodipendente. Le mie preferite sono le semplici alla vaniglia con classica glassa bianca. Nelle sue mille varianti al cocco, caramello, menta, limone, cioccolato e via elencando, di cupcakes ce n'é per tutti gusti.

In America sono un'istituzione, trovano ampio spazio su blog, trasmissioni televisive, pubblicazioni, oggettistica, merchandising e quant'altro. Complice la Carrie Bradshaw di Sex and the City, le cupcakes sono diventate leggenda.

L'ultima infatuazione è per i macaroons–quei piccoli amaretti piatti e ripieni, fatti con albume, zucchero e aria che tanta fama e fortuna hanno regalato a Ladurée. Per sottolineare il successo del fenomeno macarons, i foodies d'oltreoceano hanno decretato che nopn si tratta altro che di, "the new cupcakes."

Ottime in tutte le occasioni dalle più informali alle più eleganti–fra cui spesso matrimoni, o baby shower–le cupcakes hanno già trovato tantissimi estimatori anche in Italia. Ma se non si è fortunati a conoscerne i segreti della glassa e le complicate ricette, dove trovare cupcakes a Roma? Ecco alcuni indirizzi fidati e personalmente verificati.

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Sweety Rome
Questa pasticceria da tenere d'occhio, offre una vasta gamma di prodotti, fra cui anche torte personalizzate e cupcakes notevoli. Tutti i dolci sono realizzati senza l’aggiunta di conservanti, addensanti o aromi, e non vengono utilizzati semilavorati. A causa di questi standard qualitativi è consigliabile ordinare con almeno 48 ore di anticipo.
La domenica dalle 12.00 alle 15.30 si può anche approfittare del servizio Brunch, che per €18,00 offre un buffet libero, caffè americano o espresso, oppure succo d'arancia o pompelmo, 1/2 litro d'acqua minerale e una porzione di dolce. Ottime le pancakes, French toast, waffles, etc. A pranzo invece, couscous vegetali, quiches, paella, tortillas, piatti freddi a base di orzo e farro, ricche insalate, mini-strudel e l'immancabile carrot cake. Da Sweety Rome preparano naturalmente anche dolci su ordinazione, incluse le ambite cupcakes assortite (le migliori in assoluto quelle al limone) e stupende wedding cakes Americane.

Le 3 Forchettine vanno a Sweety!

Via Milano 48 | Tel. +39 06 4891 3713 | Web

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SweetCaKes
Nasce a dicembre del 2009 da un’idea di due amiche, l'Australiana Kim, e l'Americana Christine. SweetCaKes è il primo servizio di pasticceria Americana su ordinazione. Non c'è un punto vendita, si ordina solo per telefono o E-mail. Tre le specialità esclusivamente fatte in casa: brownies, cupcakes e biscotti. Prodotti perfetti per un’occasione di festa oppure per una merenda luculliana, per soli €10 vi potete infatti sbafare 12 piccole cupcakes assortite.
Tel: +39 377 225 4997 | E-mail | Blog

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AGGIUNTA DICEMBRE 2010

Cake And The City

Da meno di un mese ha aperto a Roma una nuova boutique-bomboniera, tempio del dolciume Anglo/ Americano. Qui il talento di Valentina Gigli (pasticcera VIP del programma Dolci e Delizie in onda su Alice, e talento dietro all'ex Josephine's Bakery) si scatena in deliziosi cupcake, red velvet cakes, carrot cakes, scones, mini cheesecakes e biscotti allo zenzero da perdere la testa. Anche se su alcune sculture monodose, Valentina ha calcato forse troppo la mano sulla quantità di frosting, ma il sapore e la consistenza dell'impasto sono ineccepibili. Da Cake And The City si possono anche ordinare torte nuziali scolpite di forme particolari e a più piani, e torte a soggetto personalizzate, originali bomboniere e segnaposti edibili.

ULTIMI AGGIORNAMENTI

The Perfect Bun Bakery - Piazza del Paradiso 56 (sorto sulle ceneri di Josephine's Bakery) - Tel. +39 0645492925

Food Fairies - Cupcakes, catering e quant'altro su ordinazione, trovate tutti i contatti direttamente sul blog, oppure scrivete un'email a Sara Levi e Nuvola Bianca Tivoli foodfairiesroma@gmail.com

Pasticceria Dolci Desideri | Roma

2010-02-14T13:51:00.002+01:00

Sembrano vecchi arnesi arrugginiti, vero? E invece è un dono di San Valentino molto particolare ed azzeccato: io adoro le ferramenta. E la cioccolata...

A Monteverde Vecchio, la pasticceria Dolci Desideri è sempre piena, con addirittura la macchinetta che distribuisce il numerino. Decido quindi di andarla a perlustrare. A me tocca il numero 85 e stanno servendo il 77. In attesa vedo fuori ad un tavolino Nanni Moretti, un habituè del locale. Anche se vorrei tanto attaccare bottone, lascio perdere per evitare uno dei suoi eccelsi scatti di nervi. Torno a casa con una montagna di mignon, un Mont Blanc e una Sacher, ovviamente.

Dopo aver parlato di questa speciale pasticceria e la lavorazione delle cioccolate esotiche ad un amico anche lui tossico del baccello di cacao, eccomi recapitare il vassoio di arnesi per San Valentino. Ottima scelta.

Pasticceria Cioccolateria Dolci Desideri

Via A. G. Barrili, 60/66

Tel. 06 5897709

DA FELICE - Testaccio

2010-01-07T13:29:00.012+01:00

L'assenza dell'anziano proprietario all'ingresso ha reso l'accesso a questo storica trattoria più agevole: ora basta la prenotazione. Prima, con il vecchio Felice era necessaria l'empatia, "se non gli andavi a genio, non mangiavi."

Image © Chris Warde-Jones

Di proprietà della famiglia Trivelloni da tre generazioni dal 1936, quella che era una modesta osteria dove i clienti portavano la cena da casa e l’oste serviva da bere, oggi vanta–secondo il New York Times–la fama di essere la miglior trattoria di Roma. Il locale recentemente ristrutturato è accogliente, curato e l'entusiasta squadra di camerieri capeggiata da Franco è giovane, veloce e gentile. Il menù raccontato dalle loro voci è una canzone soave e ritmica, capace di lasciare immaginare a chi la ascolta i sapori che verranno. Seguendo la tradizione romana, ad ogni giorno della settimana corrisponde un piatto tradizionale, che lo chef Salvatore Tiscione prepara sempre con prodotti tipici e di prima qualità. E quindi il lunedì c'è il brodo, la gallina lessa, le polpette di bollito; il martedì pasta e fagioli e spazzatino di vitello alla cacciatora; mercoledì pasta col broccolo romano e lo stracotto di manzo al vino rosso, e poi naturalmente giovedì gnocchi al sugo e coda alla vaccinara; venerdì tutto pesce, e sabato trippa.

In attesa di ordinare, si sbocconcella l'ottimo pane dalla crosticina croccante e dalla mollica compatta, perfetta ad assorbire i sughi e che di conseguenza stimola la scarpetta.
Sempre della tradizione romanesca spiccano i teneri e saporiti involtini al sugo, le varie espressioni del quinto quarto, ovvero la coda alla vaccinara, trippa, lingua, coratella ai carciofi, etc. A seconda delle stagioni, anche i contorni rispettano la cucina locale, e quindi carciofi alla romana, puntarelle in salsa di alici, cicoria ripassata e le deliziose cipolline al pomodoro.
Ma Felice è noto soprattutto per i suoi cavalli di battaglia. Uno di questi è la più buona cacio e pepe del'universo.

Il mito della mantecatura a freddo dei tonnarelli cacio e pepe–specialità che ha reso Felice il tempio di questa antica ricetta romanesca–non è una leggenda metropolitana. Avviene sotto gli occhi dei clienti seduti a tavola e si tratta di una felice (e qui è proprio il caso di dirlo) combinazione di tecnica scientifica ed esperienza, che da vita ad un'esplosione di aromi e quindi una lieta preparazione al gusto.

Image © SenzaPanna

La crema che risulta dalla mantecatura è densa, dalla consistenza decisa, corposa, un insieme che si avvinghia alla pasta come un'amante focosa. I suoi ingredienti–che possono apparire semplici e facili da preparare–esaltano la sapienza del giusto equilibrio tra il vivace e saporito senza mai scadere nell'eccessivamente salato o pepato. I sapori si incontrano dolcemente non prevaricando uno sull'altro. Per chi ha tentato di emulare questa ricetta, sa che non è cosa facile.

Roberto Benigni–cliente da quando non era ancora famoso–per Felice Trivelloni, venuto a mancare due mesi fa–ha scritto: «Felice è un uomo onesto, bravo e giusto/ e quando morirà (a tutti tocca)/ ci sarà in Paradiso un gran trambusto/ Pure gli angeli perderan la brocca/ Cristo lo accoglierà con grande gusto/ Lo abbraccerà con l’acquolina in bocca/ e gli dirà, in mezzo a quel presepe/ “E vai Felì, facce ‘na cacio e pepe!».

Image © SenzaPanna

Il percorso dei sapori è lungo e intenso, e poi arriva lui, il protagonista di fine serata. In occasioni durante le quali si è mangiato tanto, risulta comunque difficile rinunciare quando i bicchierini di tiramisù girano per la sala e il vociare generale è un coro di mugugni di piacere.
Il tiramisù al bicchiere di Felice è–dopo il tonnarello cacio e pepe–un'altra esperienza mistica. Una volta affondato il cucchiarino nel biscotto Novellino ben imbevuto di caffè fatto con la moka e il mascarpone ricamato con scaglie di cioccolato fondente, lo stomaco pieno fa spazio e lo accoglie miracolosamente. Chi ama questo dolce sa quanto è difficile trovarlo buono al ristorante. Non troppo stucchevole, senza liquore (orrore!) e con la giusta dose di caffè non zuccherato. Ma anche gli altri dessert fatti in casa sono degni di nota. Sicuramente vanno provate la crostata ricotta e pere, e il millefoglie al cucchiaio con crema e cioccolato.

Ci si allontana dal locale sazi, cinture slacciate e sorriso ebete. Si trascurano le cifre non proprio da osteria (un po' più alte della media) pronti solo a rilassarsi e godersi la digestione. A tal proposito per facilitarne il processo, consiglio una bella passeggiata per i vicoli di Testaccio, passando accanto ai gabbiotti azzurri del mercato coperto, sfruttando le luci notturne che questa città sa regalare oppure semplicemente godersi lo scrosciare dell'acqua delle fontane e nasoni sapientemente raccolta in secchi abbandonati.

Da Felice
Via Mastro Giorgio, 27/29
Tel. 06 5746800
Chiuso la domenica
Prezzo medio a persona: €40,00
www.feliceatestaccio.com

DA CHECCO ER CARETTIERE - Trastevere

2010-01-03T18:40:00.012+01:00

La tradizione culinaria che si consuma nelle cucine di Checco è unica. Purtroppo, l'uomo ai fornelli è esattamente quello: umano, e nulla può–nemmeno i poteri di un mago–rendere il cibo buono abbastanza per far dimenticare il pessimo servizio di questo ristorante.

La prima volta che sono stata all'osteria (perché è di quest'ultima che si parla qui, quella che offre più o meno gli stessi piatti del ristorante a prezzi più bassi) e non negli ambiente grandi, folcloristici, ricchi di trecce d’aglio (ce n’è più di 30 appese al soffitto), diplomi e menzioni d’onore, richiami alla romanità e soprattutto tante, tantissime foto delle celebrità che si sono sedute ai non distanziatissimi tavoli del lato "ristorante"–è stato in compagnia di un trasteverino VIP. Malgrado questo, una volta seduti ai rustici tavoli coperti da tovaglie di carta, fra un ottimo fritto e deliziosi carciofi alla romana, dolcetti omaggio a fine pasto e portate abbondanti, abbiamo incontrato sempre una punta di maleducazione da parte dello staff. Ma si sa, tutti i ristoranti romani, specie nelle zone di maggiore affluenza turistica, e durante le feste, soffrono la giornata "no." Nella mia personale esperienza, da Checco rappresentano lo standard. Le attese dal momento dell'ordinazone al piatto portato in tavola si aggirano di media intorno ai 40 minuti. E si vede che il più delle volte le comande sostano a lungo al passo prima di essere prelevate dal cameriere, perché sia la gustosa frittata di patate come la storica Gricia o Carbonara che sia, arrivano sempre in tavola tiepidine e non bollenti come ci si aspetta.

La seconda volta, e qui il culmine del cattivo servizio ha raggiunto vette epiche, ho avuto la malcapitata idea di portare da Checco una famiglia di amici venuti in visita da Madrid. Volevo sfoggiare per loro il meglio della cucina tradizionale romana, volevo donare loro uno spicchio di Trastevere rimasto inalterato da quando Claudia, la mia amica, viveva qui ai tempi del liceo. Siccome entrambi lei e il marito amano la buona cucina, apprezzano il buon vino e stimano le mie opinioni in fatto di buona tavola, ho optato per la fama del locale di Via Benedetta. Volevo fare bella figura. Ma avrei dovuto scegliere meglio e non portarli da Checco, ahimé.

Tutto presagiva tregenda, fin dall'ingresso. Sulla porticina dell'osteria, campiva a grandi lettere l'invito ad usare l'altro ingresso, quello del ristorante. Avrei dovuto ricordarmi dello scostante benvenuto ricevuto in precedenza. Una volta entrati e preso posto nel tavolo d'angolo della piccola sala dell'osteria, abbiamo atteso 20 minuti e–annebbiati dalla fame–abbiamo cercato in vano d'incontrare lo sguardo del cameriere. Per accorciare i tempi ci siamo presi da noi i menù stampati su fogli A4 e abbiamo deciso per i classici più romani possibili. Cercando un cameriere che si palesasse, ho osato alzarmi e chiedere se potevamo ordinare. La secca risposta è stata un perentorio "No. Verrò quando ho tempo." Abbiamo atteso altri 15 minuti, poi come se stesse concedendo udienza papale, il nostro cameriere è arrivato al nostro tavolo. Premetto che si trattava di un gruppo di tre adulti e tre bambini, erano ormai le 14 passate e la fame ci faceva stravedere, specie i piccoli.
Alla domanda, "C'è altro vino oltre quello sfuso della casa?", solita risposta che non ammette repliche, un arido "No" detto di spalle allontanandosi, senza nemmeno degnarci di uno sguardo.

Abbiamo ordinato tre Amatriciane, una cacio e pepe, una mezza spaghetti al pomodoro (voce fuori menù, richiesta quindi accolta con espressione gravissima!) e una porzione di cotolette di agnello. Come antipasto una porzione (fredda) di frittata di patate, specialità della casa, che–se solo riscaldata–sarebbe davvero deliziosa. Si tratta di patate lessate schiacciate alle quali viene mescolata la salsa di pomodoro e cipolle (base per l'Amatriciana).

Dopo aver fatto fuori due cestini di pane (da €5 l'uno!), e ricevuto altri sguardi di odio per aver ordinato anche una bottiglia di acqua frizzante, dopo 45 minuti è arrivato l'agnello. Dopo un'ora e un quatrto, ancora nessun segno dei nostri primi. Alla richiesta di un piatto di patate arrosto, altra alzata di occhi al cielo e sbuffi d'insofferenza. Finalmente un'ora e cinquanta minuti dopo esserci seduti, abbiamo potuto mangiare. La mezza porzione di spaghetti era abbondantissima, quasi una doppia e i bombolotti all'Amatriciana come i tagliolini cacio e pepe dal pecorino assai violento e impasto abbastanza sciatto, tiepidi. Le costolette di agnello erano eccelse, come i carciofi fritti che le accompagnano. Alcuni piatti sono anche buoni, ma di certo la fama da lunga pezza non è più commisurata alla qualità. Il conto è stato €82,0o.
Sulla porta della cucina c'è scritto: "Quando cucino io, scansateve". Ce scansamo.

Per fortuna la compagnia era allegra, e abbiamo riso e commentato con spirito il pessimo servizio. I bambini hanno spilluzzicato, ormai sazi di pane e patate. Non abbiamo fatto in tempo a chiedere un caffè perché il nostro vicino di tavolo si è lamentato che eravamo troppo rumorosi.
Credo che non tornerò più da Checco, tipico locale trasteverino. Nemmeno con gli amici "illustri" residenti a Porta Settimiana.

Checco Er Carettiere
Via Benedetta, n.10/13
Tel. 06 5800985
Sempre aperto

TRATTORIA MONTI - Roma

2009-09-19T15:20:00.002+02:00

La cosa che colpisce quando entri è il sorriso del personale, vero e non forzato, che ti accoglie.

La Trattoria Monti propone un’autentica antologia della cucina delle Marche, talvolta rivisitata con garbo e senza forzature fini a se stesse. Qui si servono cultura dell’accoglienza, cura dei dettagli e materie prime di grande qualità.

Foto Flickr Photogourmand

Straordinaria la cucina marchigiana, semplice e ricercata al tempo stesso nel cuore multietnico dell'Esquilino, tra piazza Vittorio e Via Merulana. Ambiente sofisticato ma non finto, adatto a piccoli gruppi (i 45 coperti sono dislocati in tre ambienti). La Trattoria Monti si presenta in chiave pacatamente moderna, pur mantenendo un'aura particolare: pareti e tovagliato gialli, sedie in legno, tubi in rame, lunghe lampade elicoidali che scendono sui tavoli e bei quadri alle pareti. La cucina è a vista e assai luminosa. Gestito dagli anni '70 dalla famiglia Camerucci (lo chef si chiama Franca), il ristorante accoglie i suoi ospiti con un servizio cordiale e appassionato, l'ottima cucina, ambiente socievole ma non invadente e una carta dei vini con prezzi ottimi e circa 200 etichette dove sono elencate le più qualificate espressioni dell’enologia nazionale, dalle aziende di culto alle bottiglie di vino "quotidiano," con una vasta e articolata selezione di Verdicchio per tutte le tasche.

Scorgendo il menù in attesa del mio commensale, leggo tra gli antipasti, Tortino di cipolla rossa con salsa al gorgonzola, carpaccio di baccalà, e il classico fritto marchigiano, composto da olive ripiene, fiori di zucca fritti e crema all’anconetana, profumata cioè al limone. Tra i primi, noto con piacere l’ampia offerta di zuppe–di zucca e porri, fave e cicoria o fagioli–oppure i tagliolini con alici, pecorino di fossa e uva sultanina e il leggendario tortello al rosso d’uovo, impreziosito dalle sfumature odorose del tartufo. L’impronta territoriale della cucina domina, ma non monopolizza l’elenco dei secondi, dove trovo il classico coniglio porchettato e il baccalà all’anconetana, ma anche il cervello con le zucchine o le cotolette di abbacchio. Attirano l'attenzione anche le preparazioni vegetariane, interessanti i molti flan, da quello di zucchine in salsa di carote a quello di parmigiano in salsa di lattuga.
Siccome ho scelto un tavolo nell'ultima sala, quella più riservata, accanto alla cucina, dove c'è la cassa e il tavolo dove a fine pasto si siedono i proprietari, ogni tanto il mio sguardo si perde al passo, dove piatti caldi e abbondanti spiccano dalla cucina, pronti per essere serviti. Anche il cesto sul tavolino di servizio, traboccante funghi porcini grandi come barboncini mi distrae. Noto inoltre che l’olio utilizzato in sala è il famoso Planeta, uno dei migliori.

Il nostro pranzo, annaffiato da un ottimo Verdicchio dei Castelli di Jesi Tenuta San Lorenzo, è stato ottimo. Optando di saltare l'antipasto, ci siamo buttati sui primi: una porzione di ravioli fatti in casa ripieni di cernia ai pomodorini e spinaci–li tocchi con la forchetta e pensi, "ecco, hanno sbagliato cottura, sono callosi", gli concedi comunque una possibilità, tagliandoli e mettendone un frammento in bocca e ti ricredi su tutto quello che hai pensato. Godibili e delicatiffimi (con la f perché detto a bocca piena), con una nota di pesce piena e decisa. Gli gnocchi fatti a mano conditi con sugo di stinco sono anch'essi eccelsi. Con l'abbondante porzione di gnocchi di patate grossi come un pollice, tanto di stinco in umido e salsina che grida "scarpetta!" a gran voce.
I Secondi: Le olive all'Ascolana fatte in casa (ripiene di carne trita e odori, passate nell'uovo e pangrattato e fritte) leggere come piume e saporitissime. I nostri palati traviati dalle solite olive surgelate servite nei ristoranti come tragico antipasto, qui hanno avuto un sussulto di piacere. Il carrè d'agnello al forno con patate e salsina di mosto cotto era da capogiro. Cottura della carne forse appena eccessiva, ma sapori ottimi. L'abbinamento dell'ovino al forno con patate e la riduzione di mosto cotto aspra e dolce al tempo stesso, ci hanno lasciati ammutoliti per buoni dieci minuti.

Degno finale con i dessert (anche questi rigorosamente fatti in casa) abbinati ad un passito proposto al bicchiere: Tortino di mela e uva passa allo zabaione, una specie di mini panettone adagiato su una piscina di zabaione. Malgrado i 27° esterni e il Verdicchio che ci faceva brillare gli occhi e sciogliere la lingua, questo dolce non proprio estivo è sparito in 4 forchetate. Il semifreddo al pistacchio era un po' troppo ricco, ma comunque buono, servito con una salsina di lampone deliziosa.

I due caffè in tazza bollente (una rarità al ristorante) e il sorriso sincero che ci ha accompagnato all'uscita, hanno chiuso l'ottimo pranzo.
Prezzo a persona, vino incluso: €43

Trattoria Monti
Via San Vito 13/a (Santa Maria Maggiore) 00185 Roma
Tel/Fax 06 4466573 (prenotazione consigliata)
Chiuso domenica sera e lunedì

TRATTORIA LE ANTICHE CARAMPANE - Venezia

2009-09-10T21:24:00.017+02:00

Preparatevi ad una lunga camminata, e mettete in conto il fatto che sicuramente vi perderete. Smarrire il senso dell'orientamento per raggiungere la Trattoria le Antiche Carampane a Venezia fa parte del gioco.

Alle Antiche Carampane non si arriva per caso infatti, nascosto com'è tra sottoporteghi oscuri, corti e campielli, vicinissimo al mercato del pesce di Rialto e a Campo San Polo. Il locale è frequentato da un selezionata clientela fatta di veneziani e di turisti che non amano sentirsi tali. Non a caso un cartello all'entrata avverte solennemente: "No Lasagne, No Pizza, No Menù Turistico."

Situato nel pianoterra di quello che un tempo era un bordello del vecchio distretto a luci rosse de La Serenissima, le Antiche Carampane è oggi uno dei ristoranti di spicco nel panorama culinario Veneziano.

Le proprietarie, le loro famiglie e lo staff gestiscono il locale con passione e impegno, puntando su standard di qualità, ingredienti e ospitalità di altissimo livello. L'ambiente rustico e comodamente elegante delle tre ampie sale, e il menù—esclusivamente a base di pesce indigeno freschissimo e di verdure di stagione delle isole della Laguna—che rivisita con gusto e misura le classiche portate Venete, e l'accoglienza cordiale del personale, contribuiscono a rendere ogni visita alla Trattoria le Antiche Carampane un'indimenticabile esperienza gastronomica.

Ogni volta che mi trovo a Venezia—cosa che tento di fare almeno una o due volte l'anno—l'appuntamento fisso con i menù stagionali delle Carampane è d'obbligo. Per sfuggire il caos festivaliero del Lido e il brulicare di paparazzi e giornalisti accampati al Palazzo del Cinema, la soluzione spesso è la fuga in vaporetto (il mitico n°1) verso la città vecchia.

La lunga passeggiata attraverso il labirinto di calli e campielli che collegano Rialto e i pochi tavolini all'aperto della Trattoria in Rio Terà delle Carampane, mista all'aria salmastra e profumata dei canali fangosi (per me i miasmi lagunari sono più amabili di Chanel N°5), fanno sempre spiccare un grosso appetito. Che trova poi approdo e soddisfazione nelle portate generose e saporite de Le Antiche Carampane. Notevole il Cassopipa, cioè spaghetti con ragù di molluschi speziato, antico piatto chioggiotto rivisitato dallo chef de Le Carampane. Come di grande interesse è il pasticcio di pesce, o gli spaghetti con lo scorfano. Fra i secondi brillano il branzino in crosta dolce di peperoni, la cernia alla Carlina, il rombo agli agrumi, il fritto di pesce con le moeche (curiosi granchi che due volte all'anno cambiano il guscio) e ovviamente branzini di mare, orate e rombi alla griglia. Ricorderò sempre con tenerezza un'insalata tiepida di mare con frutta fresca, condita con olio, pepe macinato e succo d'arancio, commovente nella sua poderosa semplicità.

L'elegante carta dei vini e la varietà dei contorni stagionali sono paragonabili in colore e ricchezza solo alle sottili imbarcazioni della Regata Storica, che proprio nei giorni della Mostra del Cinema, rubano la scena ai vip sul Canal Grande.

Durante l'acqua alta invernale, con indosso un paio di stivali di gomma pagati €40, navigo testardamente i marciapiedi scivolosi fino alla soglia del ristorante, pur di assaggiare la loro rana pescatrice al cartoccio in crosta di parmigiano. Ho attraversato galassie per una porzione di gnocchetti del Doge alla granseola, oppure per i rigatoni con la ricciola. Per i secondi, accanto ai piatti della tradizione Veneziana (baccalà o tonno in tecia, seppie in tecia con polenta, bisatto sull'ara) il filetto di San Pietro proposto con carciofi o radicchio di Treviso o con le erbette è da assaggiare assolutamente, come lo è la triglia dell'imbriago (dell'ubriaco) col vino rosso. Memorabile anche il fritto di verdure miste all'Italiana, imprevedibilmente croccante e leggero come una piuma.

Torno infine a cadenze regolari alla Trattoria le Antiche Carampane per rivivere ogni volta l'esperienza mistica che è il carrello dei dolci fatti in casa: la bavarese al cioccolato, la crostata di pere epica, la leggera mousse al Grand Marnier, i Zaleti Veneziani da inzuppare nel moscato, e il gelato gianduiotto fatto in casa e servito al bicchiere con panna montata.

Trattoria le Antiche Carampane
Prezzo medio a persona: €50,00
Chiuso Domenica e Lunedì

1911 Rio Terà de le Carampane, Sestiere San Polo - 30125 Venezia - Tel.+39 041 5240165

Attenzione: calli così impervie sono raramente riportate sulle cartine. Se seguirete alla lettera—fidandovi—queste mie indicazioni, raggiungerete sicuramente il vostro tavolo: Imboccate Sottoportago De La Madoneta all'estremità di Campo San Polo (a destra della chiesa). Girate a destra al civico 1414, imboccando Calle dei Cavalli. Attraversate Ponte Furatola, poi percorrete il Sottoportago de la Furatola. Sulla vostra destra troverete un piccolo canale. Prima di raggiungere il ponte seguente, svoltate a sinistra su Calle del Tamossi. Passerete un palazzo con un grande cortile. Svoltate a destra su Ramo del Tamosi, e finalmente svoltate a sinistra su Rio Terà de le Carampane. Affrontate il percorso con coraggio e determinazione. E soprattutto, lasciate che sia l'olfatto (e l'appetito) a guidarvi.

Conosco un’osteria giù di Rialto
Tra calli non degne di storia.
Questa Venezia non ha lo smalto
Per cui dell’arte la si metta in gloria.

Il luogo da San Marco sta lontano,
di una Venezia antica in mezzo al cuore,
la Venezia del viver quieto e sano
e, chissà mai perché detta minore.

L’osteria delle Antiche Carampane
Si chiama l’osteria di cui vi parlo,
nella zona, se debbo confessarlo,
che abitata fu già da cortigiane.

Proprio dove l’etera licenziosa
Alla finestra le sue bianche tette,
per adescar la gioventù bramosa,
impudica legale, in vista mette.

Era un vezzo voluto dal Senato:
distogliere di Sodomia dal vizio
affinché sempre più fosse onorato
il femminile e provvido orifizio.

Donne, cioè, per dire la verità,
assai leggere eppur di società.
Stirpe gentile, ormai spezzata via,
pronta all’amore, pronta alla poesia.

L’osteria di cui parlo è in una strada
D’un passaggio tranquillo e misurato:
romito il luogo e dolce la contrada,
par che al piacer sia tutto preparato.

L’oste ci tiene ad esser veneziano,
veneziano l’ambiente, la cucina,
e così la parlata birichina
e il sorriso tra il burbero e il ruffiano.

Cucina fantasiosa e popolare,
non priva di una sua raffinatezza,
vini assiti e grappe da gustare,
lievi e sensuali come una carezza.

Ma è sempre il pesce il fior che sta all’occhiello
Di questa veneziana trattoria,
fosse arrostito al fuoco del fornello,
oppure fritto, oppure a fantasia

in cento preparato e più maniere
Com’è lieto cenare con gli amici,
trascorrendovi lunghi dolci sere,
A volte basta il vino a far felici.

Con gli occhi, uscendo, cercherai qualcosa
(ombre svanite, sempre più lontane)
Che forse il cuor confessare non osa?
Lo sai, non ci son più le cortigiane.

~F. Fontanella

TENUTA VANNULO: per me, il paradiso terrestre

2009-05-13T22:39:00.016+02:00

Oggi gli acquitrini fangosi delle paludi non ci sono più. L’acqua malsana e le zanzare hanno lasciato il posto a una terra generosa, scura e affacciata sul mare azzurro del Cilento. Ma le bufale non sono scomparse. Anzi.

C’è chi, come Antonio Palmieri, ha fatto del loro allevamento e della produzione di latte e latticini, una vera arte. Nasce così nel 1988, il Caseificio Biologico Vannulo, che prende il nome dalla località dove si estendono i 90 ettari dell'azienda agricola fondata all’inizio del secolo dal nonno Antonio. Qui vengono prodotte le celebri mozzarelle.
E non solo...

L’azienda è stata quella che più, in Italia, ha sperimentato tecniche di allevamento innovative, senza però trascurare il rispetto della natura in ogni sua forma. Dal 1996 si è in tal modo passati alla conversione della produzione tradizionale ai nuovi metodi dell’agricoltura biologica. Tutta l’estensione della tenuta è utilizzata per la produzione dei foraggi che servono da alimento per le circa 400 bufale presenti, di cui 240 adulte. Grandi occhi liquidi, manto nero, zoccoli e corna polverosi, lucide narici frementi dalle quali scaturisce un caldo e materno respiro rassicurante.

Il Caseificio Biologico Vannulo lavora esclusivamente il latte prodotto dall’azienda: questo spiega la produzione limitata, basata sul ciclo naturale del latte. Per buona parte dell’anno si preparano dunque solo mozzarelle, nelle varie forme e pezzature, e una deliziosa ricotta fresca. Quando la quantità lo permette, si trovano anche provole affumicate, ricotte salate, formaggio fresco e una vera specialità: lo yogurt intero, in barattoli di vetro confezionati ed etichettati a mano. Il latte non viene pastorizzato prima della trasformazione poiché l’allevamento è sotto controllo sanitario e indenne da tubercolosi e brucellosi, mantenendo così inalterate tutte le sue proprietà.

Nel caseificio non ci sono macchine, ma solo qualificati operai dalle cui sapienti mani nasce ogni giorno il formaggio. Tutto questo ha fatto sì che l’azienda sia stata una delle prime del genere a ottenere la certificazione dei suoi prodotti da parte dell’organismo A.I.A.B. Associazione Italiana Agricoltura Biologica: un'ulteriore garanzia di qualità.

Oggi che gli splendidi templi di Paestum e il Cilento, con le suggestive rovine di Velia, la pittoresca Agropoli, la solitaria chiesa della Madonna del Granato, sono divenuti mèta di un turismo sempre più attento e preparato, il Signor Palmieri ha trasformato la sua azienda in un luogo in cui la scoperta di questa tradizione agricola e alimentare diventa un vero momento di risveglio culturale.

La visita guidata dell’azienda è una passeggiata attraverso la spelndida tenuta, che permette di vedere da vicino le bufale, spesso immerse nell'acqua. Si prosegue visitando le stalle ed il moderno impianto di mungitura. In nessun altro posto dove pascolano bovini, dove vi è fango ed una naturale quantità di sterco ho mai annusato un'aria così profumata di latte. Nel caseificio si può assistere alla lavorazione della mozzarella, seguita dalla parte più interessante del tour: la degustazione dei prodotti.

Acquistando le mozzarelle appena prodotte, il personale addetto al confezionamento delle scatole in polistirolo contenenti il prezioso bottino immerso nel siero, si raccomanda di attendere un minimo di 2 ore prima della consumazione, essendo il processo di maturazione ancora in atto al momento della vendita.

E poi, al bar dell'azienda, il caffé viene macchiato col latte fatto in casa. Una vera delizia.

Azienda Agricola Biologica Antonio Palmieri

TENUTA VANNULO
Via G. Galilei (Contrada Vannulo)
84040 Capaccio Scalo (Sa) Italia
Tel. +39 828 724765 Fax +39 828 725245

VINTAGE TUNINA

2009-04-03T11:50:00.018+02:00

Eccezionale, di quelli che non si dimenticano.

Il Vintage Tunina è un vino bianco di grande eccellenza dal colore giallo dorato brillante con sfumature giallo paglierino, al naso rivela aromi intensi, puliti, gradevoli, raffinati ed eleganti che si aprono con note di pesca, pera e susina; seguite da aromi di banana, ananas, biancospino, anice e ginestra. Lasciando aprire il vino seguono miele, frutta secca e note balsamiche, tiglio e aghi di pino. In bocca ha un attacco fresco e buona morbidezza, ben equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Il finale è molti persistente con lunghe riminescenze di susina, pesca e pera.

Il "Vintage Tunina" è un capolavoro di impeccabile e rara classe, un brillante esempio di come un grande vino bianco può nascere anche senza ricorrere all'uso di botti o barrique. Il Vintage Tunina infatti fermenta e matura in vasche d'acciaio, lungamente a contatto con i propri lieviti.
Il Vintage Tunina è un grande connubio di uve internazionali - Chardonnay e Sauvignon Blanc - con le grandi e pregiate uve della regione friulana: Ribolla Gialla, Malvasia Istriana e il raro Picolit.

Non è esagerato dire che Silvio Jermann ha fatto la storia del vino italiano. Erede di una tradizione vinicola friulana che risale al 1881, Silvio appena dopo il diploma presso l’istituto di Conegliano, a seguito di forti contrasti con il padre Angelo, si concede un anno sabbatico nel nuovo continente, in Canada. Quasi un esilio volontario che amplierà notevolmente le sue conoscenze e il suo campo di applicazione.

Una volta tornato in Friuli, Silvio insieme al padre inaugurano una nuova era. Da allora, i vini di Jermann non hanno mai smesso di stupire con la loro purezza e la profondità di sapore, nella ricchezza minerale dell’estratto, nell'eleganza, equilibrio e longevità.

Le prime prove di assaggio risalgono alla vendemmia 1973 e la prima annata fu posta in commercio nel 1975. Il Vintage Tunina è un vero uvaggio - cioè le uve sono vinificate insieme - con basse rese di 40-60 quintali per ettaro.

Il nome Tunina si riferisce alla vecchia proprietaria del terreno dove si trovava l'originale vigneto - Antonia e che in dialetto diventa Tunina - la più povera delle amanti del celebre playboy Giacomo Casanova e che lavorò a Venezia come sua governante.

Oggi il Vintage Tunina conferma - anno dopo anno - la sua grande eccellenza e la sua fama: un grande vino bianco per il quale tanto si è scritto e, c'è da esser certi, tanto ancora farà scrivere di sé.

A tavola: Si abbina con una grande varietà di piatti di pesce, soprattutto al forno e con salse, ma arriva a poter sposare anche carni bianche. Splendido il ricordo di un suo incontro con una barca di sashimi da 24 pezzi.
Per ottenere il massimo del suo profumo, si consiglia di aprire la bottiglia qualche minuto prima del consumo ad una temperatura di 12-14°C.

Conservazione: Pur non essendo propriamente un vino da invecchiamento, se ben conservato mantiene ottimamente le sue caratteristiche fino a 6-7 anni dalla messa in commercio. Le bottiglie vanno conservate coricate orizzontalmente in una cantina fresca, umida e buia come la notte.

Uvaggio: Chardonnay - Ribolla Gialla - Sauvignon Blanc - Malvasia Istriana - Picolit.
IGT - Indicazione Geografica Tipica, Friuli Venezia Giulia
Bottiglia "borgogna" da 75cl
Gradazione: 13.5 %vol
Calice consigliato: Varietale

L'annata 2006 costa dai €38,70 - €42,00.
L'annata 2004 costa intorno ai €35,00.

Sempre da Jermann, vi consiglio vivamente:
Were dreams, now it is just wine - Bianco strutturato affinato in legno
Vinnae - Bianco
Pignacolusse - Rosso
Mizzu Blau&Blau - Rosso

Jermann Vinnaioli
Via Monte Fortino, 21
34072 Villanova di Farra (GO)

DAR FILETTARO - Roma

2009-03-28T20:47:00.024+01:00

Leggiamo sempre meno nel nostro paese. Allora un voto laico fatto nella speranza che il culto alla lettura trovi nuova vita, io lo celebro accendendo un cero nella chiesa dedicata a Santa Barbara de' Librai. Si trova in una piazzetta affacciata su Via dei Giubbonari, non lontano dal frastuono di Campo de' Fiori. Confesso però, che il primo motivo che mi spinge da queste parti è meno nobile, piuttosto dettato dal potente richiamo del filetto del baccalà. Una specialità romana per antonomasia, racchiusa in una leggera pastella croccante, fritta e portata ad unta doratura nel grembo di tre diverse padellacce di ferro annerite. Il tempio leggendario di tale prelibatezza è Dar Filettaro.

Si viene nel piccolissimo locale storico della Città Eterna in stile friggitoria per gustarne uno al volo, avvolto nella carta canepina da asporto, oppure per un pasto seduti. Nel menù poche voci: pane imburrato con le alici salate, affettati misti, zucchine fritte e fagioli all'olio, le belle bruschette e, in estate, delle enormi fette di cocomero freddo. Una menzione speciale va alle mitiche puntarelle con salsa di acciughe ed aglio. Una vellutata cremina beige che avvolge le ricciolute e succose cime della cicoria catalogna in un sensuale abbraccio. Qui non si possono non mangiare, perché sposano il nostro piatto protagonista - er filetto - in maniera eccelsa.
Il servizio è essenziale, da sempre basato su tovaglie di carta e tavoli di legno appoggiati sulle cavalle, birra ghiacciata alla spina e vino della casa. Il personale è cordiale e giovane. Tutti parlano con uno spiccato accento romanesco d'altri tempi, non il moderno capitolino volgare e televisivo, piuttosto quel dialetto tipico parlato nei film di Gigi Magni, alla Nino Manfredi, per intenderci.

Dar Filettaro farete spesso fronte ad una perenne folla di avventori, molti dei quali in coda per il take away. L'estate i tavolini invadono in modo discreto la piazza antistante, ma all'interno c'è un'inaspettata e sacrosanta aria condizionata da polmonite. Per chi conosce le estati romane, l'optional in questione è una manna. Vi avverto in anticipo, però: se vi siederete all'interno, i vostri abiti verranno inevitabilmente avviluppati da una nuvola di fritto, che solo la tintoria potrà annientare.
Uno dei grandi plus di questo locale, filetti a parte, è la convenienza. Bevande escluse, non si spende più di €15,00.

Lo consiglio perché è uno di quei posti che non ha ceduto alle lusinghe dell'uniformarsi ai gusti turistici dei menu veloci, rimanendo autenticamente romano.

Vivere Roma significa assolutamente andarci, almeno una volta.

DAR FILETTARO A SANTA BARBARA
Largo de' Librari, 88
Tel. 06 6864018
Chiuso la domenica
Aperto solo la sera, dalle 17:00 - 23:40 (ma io ci sono stata anche a pranzo qualche volta)
Ferie a Ferragosto
No carte di credito

DA TERESA - Spiaggia di Santa Croce, Amalfi

2009-03-23T23:30:00.023+01:00

Da Teresa ci si arriva via mare. Non ci sono strade o accessi da terra. Se non si conta la scalinata di 400 e rotti scalini in pietra che dalla strada di Vettica precipitano fino alla spiaggia. Alle spalle del locale una ripida scogliera, davanti 'o mare. Navigando si sbuca da uno spuntone di roccia che delimita una baia assolata, proseguendo si passa accanto ad uno spettacolare arco naturale nella roccia. Poco più in la, c'è una piccola insenatura. Una spiaggia turchese, un piccolo pontile ed una tenda color dell'arancio che fa ombra ai pochi tavoli sparsi sulla terrazza costruita su palafitte. Benvenuti alla spiaggia di Santa Croce, da Teresa. Qui la cordialità e la buona cucina se la contendono con la bellezza del posto.

Foto cortesia http://www.dateresa.it

Tutto cominciò nei primi anni '50, quando Raffaele Pinto costruì un cassone di legno per riporvi bibite, rinfrescate da enormi blocchi di ghiaccio che lui stesso, quotidianamente acquistava e portava in spiaggia. Sono i primi passi del bar Da Teresa. La vera passione di Raffaele, però, è la pesca. Con i suoi racconti coinvolge anche gli ospiti del baracchino delle bibite, e la sera organizza con la sua barchetta piccole battute di pesca di totani ed alici. Prelibatezze del mare che al ritorno - aiutato dalla moglie Teresa - cucina in un piccolo deposito per arnesi di pesca, in cui ha attrezzato una cucina. Organizzando escursioni e cene ogni sera per i suoi turisti, Raffaele si affaccia alla ristorazione come precursore del Pescaturismo.
Questa formula ha successo, e Raffaele compra una barca più grande con la quale inizia un servizio di spola dal molo Pennello di Amalfi. Attrezza inoltre una cucina più ampia nella grotta naturale che c'è sulla spiaggia. Negli anni '70, con l'incremento del turismo anche Italiano, e soprattutto con l'aiuto dei suoi giovanissimi 6 figli, Raffaele ottiene la licenza per l'attività di ristorazione.

Foto cortesia http://www.dateresa.it

Si arriva affamati da Teresa. Dopo aver fatto il bagno in quell'incantevole mare, l'aria salata, le gare di tuffi dalla murata della barca, sfide di coraggio lanciandosi nel blu dalla sommità dell'arco naturale o reduci da una passeggiata ad Amalfi, l'appetito tocca vette epiche.
Una volta scesi dall'imbarcazione che vi ha accompagnato (il ristorante fornisce anche un servizio navetta dal pontile "Faro" di Amalfi), vi troverete a camminare su di una stretta passerella sopraelevata 50 cm dal pelo dell'acqua ultracristallina.
Ci si siede ai tavoli ancora col costume bagnato; si stendono gli asciugamani zuppi sul ballatoio ad asciugare al sole mentre si pranza, e ci si prepara con un primo brindisi, ad avere una rivelazione mistico/gastronomica.
I vassoi di antipasti si susseguono numerosi durante la tradizionale cerimonia dei saluti con i proprietari, i figli di Raffaele, nuovi gestori dell'attività paterna. Ci si aggiorna sui rispettivi trionfi di pesca, o sull'andazzo della stagione turistica. Il tutto illuminati da un cordiale sorriso, e inebriati dal profumino che si libera dai fornelli.

Foto cortesia http://www.dateresa.it

Mentre si assaporano le melanzane al funghetto, quelle trifolate, le enormi trecce di fiordilatte, le croccanti bruschette ai pomodorini e basilico, il tòrtano (un pane "cafone" ricco di dadini di maiale, sugna, pepe e provolone), insalata di polipo, alicette marinate, affettati misti, olive condite, ed ettolitri di vino rosso e/o bianco sfuso e ghiacciato, ci si accorda sul menu.
Se non si è portato un proprio pesce pescato in mattinata, potete star certi che quello cucinato da Anna e i suoi fratelli ha vissuto fino a poche ore prima nello specchio di mare visibile dal ristorante. Tra i piatti forti, spiccano gli scialatielli (rigorosamente fatti in casa) ai frutti di mare, i paccheri col cuoccio (nome locale della gallinella di mare), spaghetti alle cozze e vongole, calamarata vongole e gamberi, e tutto il pesce alla griglia o all'acqua pazza possibile e immaginabile.
L'estate, a fine pasto, l'anguria appare spontaneamente sul tavolo, come le bottiglie ghiacciate di limoncello fatto anch'esso in casa, grossi vassoi di frutta mista e i monumentali limoni di Amalfi, che si mangiano, per rinfrecare il palato, a grosse fette con tutta la buccia o tuffati nel vino insieme ad uno spicchio di pesca giallona.

Foto cortesia http://www.dateresa.it

Sazi e brilli, si barcolla giù dal pontile, verso l'imbarco. Il sole sta calando verso l'orizzonte mentre si è alzato un leggero venticello che increspa la superfice blu del mare. Il capitano toglie gli ormeggi; conciliati dalla sua voce che canta una ballata di mare, ci si abbandona al sonno, dolcemente cullati dal dolce rollìo dell'imbarcazione che, ahimé, ci riporta alla consuetudine.

DA TERESA
Spiaggia di Santa Croce, Amalfi 84011 (SA)
Tel. +39 089 831237 Fax +39 089 872207
Pontile "Il Faro" - Amalfi +39 089 872207
Cellulare Sig.ra Anna Pinto +39 368 988475
Website

RISTORO RE DI PUGLIA - Mortellini (PI)

2009-03-21T22:56:00.008+01:00

Il nome è un inganno, di pugliese non ha nulla. L'atmosfera familiare e il cibo genuino di questo ristorante annoverano Il Re di Puglia fra i miei luoghi preferiti. Il locale è essenziale, ospitato nelle strutture dell’ex podere omonimo. L'ampia sala è dominata dall'imponente griglia/camino posta al centro, in mezzo ai tavoli. Ci sono stata la prima volta d'inverno e solo leggendo il menù ho capito che ci sarei dovuta tornare come minimo altre tre volte per assaggiare tutte le portate che mi intrigavano. E così è stato. Primi di caccia, ottime carni alla brace e carta dei vini eccellente.

Il tipo di cucina è tradizional/regionale; semplice e molto buona, con qualche guizzo geniale. Il livello è decisamente soddisfacente, con gli antipasti Toscani, formaggi, caprini, verdure grigliate, i crostoni coi fegatelli e il lardo. I primi piatti sono ispirati alla cucina tradizionale del territorio, tra i quali spiccano le paste fatte a mano: gli ottimi i pezzacci al ragù di coniglio; gli originali testaroli ai peperoni e nepitella; le stravaganti tagliatelle all'anatra, curry e pinoli; l'infallibile zuppa farro e porcini. Secondi grigliati con alcune chicche, quale il montone per chi ama i sapori forti. Fenomenali le tagliate ai carciofi, funghi porcini, olio e sale (e non rucola e parmigiano!) e sublimi le bistecche (delle quali si scegliere il peso). E poi agnello, anatra, coniglio, piccione, cavallo addirittura, alla griglia. Da notare la generale cura nella scelta delle materie prime. Tutta roba buona selezionata e locale. Piatti genuini e secondo tradizione, da agricoltura che rispetta l’ambiente, l’uomo e le stagioni. Il tutto è accompagnato da dolci fatti in casa e innaffiato da una cantina di carattere prettamente regionale ben fornita. Ottimo lo sfuso prodotto da un socio della cooperativa e le bottiglie di vari produttori biologici delle Colline pisane.
Qui ci si sente a casa, insomma. Lo raccomando per pranzi domenicali o cene rilassate e conviviali con gente che beve volentieri. Ci sono anche salettine minuscole per andarci in dolce compagnia (o in clandestinità).
La fascia di prezzo è MEDIA (ottimo rapporto qualità/prezzo). Diciamo dai €25,00 in su. Ammirevole il non-ricarico sul vino.
Note negative: La sala può diventare piuttosto rumorosa; i bambini sono stranamente malvisti; non hanno un sito internet; e niente bancomat ne carte di credito.

Il Re di Puglia, immerso nel verde della natura di Coltano - un piccolo paese a metà strada tra Livorno e Pisa - merita, per chi ne fosse interessato, una visita apposta. Un viaggio Slow e rilassato, magari lungo la via Aurelia.

RE DI PUGLIA
Via Aurelia Sud, 7 (frazione Coltano - località Mortellini) Pisa
Telefono 050 960157
Chiuso il lunedì e martedì